女物の対丈着物を仕立てました。

今回は、形は女物、寸法の割り出し方は男物という組み合わせで対丈着物を仕立てました。昔の“ねまき”と似たようなものですが、普段着着物として着用できる対丈着物を目指していて、その場合の前巾・後巾の寸法は男物と同じでも良いのか、という疑問を解決するために仕立てました。その結果、男物と同じでは良くないという結論に至りました。その理由を下にまとめています。

仕立て寸法

• 身丈　3尺5寸5分
• 裄　1尺8寸
• 袖巾　9寸5分
• 肩巾　8寸5分
• 袖丈　1尺2寸8分
• 袖付け　6寸
• 見八ツ口　4寸
• 前巾　6寸5分
• 後巾　7寸8分
• 抱巾　△5分
• 衽巾　4寸3
• 合褄巾　4寸
• 褄下丈　2尺
• 衽下がり　（肩）4寸5分
• 肩明き　2寸3分
• 衿の付込み　3分
• 繰越　1寸5分

仕立てのポイント

前巾・後巾

ヒップ95cmの男物寸法で仕立てました。ヒップ95cmの女物寸法は前巾6寸3分・後巾7寸8分です。女物の前巾・後巾と比較すると、今回の方がかなり広く出来ていることが分かります。

繰越

対丈だけどしっかり衣紋の抜けた着姿にしたいと思い、大きめの繰越寸法にしました。

裄

衣紋を抜かずに着用するため、裄をいつもより少し長めにしました。

気づいたこと

衿合わせの角度を変えて3パターンの着付けをしてみました。（下写真）どの衿合わせの場合も脇に布が余るため、脇でタックをとって着せつけています。今回の着物での男物と女物の大きな違いは、袖付けの長さと身八つ口の有無、振りの有無、繰越の有無、腰紐の位置です。この中で、袖付けの長さと腰紐の位置の違いは寸法の割り出しに大きく影響しているように思いますが、今回上手くいかなかった一番の原因は、単純に前巾と後巾の寸法が大きかったように思います。ボディのヒップ寸法は93cm。着物はヒップ95cmの前巾・後巾で仕立てていますので少し大きめの着物になっていますが、許容範囲内と考えます。ヒップに沿うように裾合わせをすると、下写真「深い衿合わせ」の着付けになります。褄下が身体の真横まで巻き込むような裾合わせになり、前巾・後巾が大きいことが見てとれます。半衿が見えるような衿合わせにすればするほど、裾合わせは浅くなり、脇でより多くのタックをとった着せつけになっています。
今後の課題は、同じ前巾・後巾で袖付けと腰紐を男物と同じにした場合上手く着せつけることができるのか、前巾・後巾を少し狭くし「深い衿合わせ」の場合は脇にタックを取ることなく着せつけることができるのか、を確認したいと思います。

まとめ

同じヒップ寸法でも男物の前巾・後巾は女物よりも広く仕立てます。その理由を対丈で着用するからではないかと想像しましたが、そうではないことが分かりました。やはり男物の前巾・後巾は男着付けのための寸法であると言えます。

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